Если раньше люди карабкались по отвесным скалам ради развлечения, то сейчас это уже самостоятельный вид спорта, имеющий несколько дисциплин. В данный момент спортивное скалолазание активно развивается во всем мире, а международная федерация (IFSC) всеми силами пытается убедить членов МОК о целесообразности включения этого вида спорта в олимпийскую семью.

С чего все началось

Скалолазание возникло тогда, когда у человека появилось желание и необходимость преодолеть скальный, горный рельеф. Оно намного моложе альпинизма. Однако, не у всех стран была возможность совершать восхождения на большие высоты. Поэтому скалолазание получило широкую популярность в разных странах мира, которые не имели достаточно высоких гор, к примеру, - Великобритания. Спортивное скалолазание как соревновательный альпинизм на скалах появился и в СССР. В 1955 г. был проведен первый чемпионат Советского Союза по скалолазанию, что дало мощный толчок к культивированию спортивного скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1972 году в молодежном лагере во время мюнхенской Олимпиады немецкий альпийский союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу игр. После оживленного обсуждения было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам Федерации альпинизма СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта. Тогда среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против — 24 при 2-х воздержавшихся. В то же время 65 из них высказались против включения в олимпийские виды собственно альпинизма.

Несмотря на то, что союз альпинистских ассоциаций существует с 1932 года, самостоятельная Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), включающая 68 стран, появилась только пять лет назад. В прошлом году Исполком МОК на конференции в Дурбане (ЮАР), объявил что дисциплина «спортивное скалолазание» будет номинирована в программу Олимпийских Игр-2020 совместно с еще семью видами спорта. Однако почивать на лаврах еще рано. У этого вида спорта имеются несколько несколько сильных соперников, претендующие на право вступления в большую олимпийскую семью, например, - карате, ушу, бейсбол...

Скалолазание в Казахстане

Данный вид спорта у нас в стране также есть и понемногу развивается. Казахстанцы участвуют не только в соревнованиях республиканского значения, но и регулярно выезжают на международные старты. В апреле наши скалолазы сумели привести три медали с чемпионата Азии, что проходил в китайском Лейе. А вчера в Южной столице завершился чемпионат Казахстана (боулдринг и «скорость») и Кубок страны («трудность»).

Абсолютной чемпионкой во всех трех видах стала Тамара Кузнецова (бронзовый призер чемпионата Азии-2012) из Шымкента. После чего она так прокомментировала свое выступление: «Всех своих соперниц я знала, этот же состав ездил на чемпионат Азии. Есть девчата, которые наступают на пятки, поэтому где-то приходится больше работать, чтобы быть впереди».

Неплохо выступила еще одна представительница Южно-Казахстанской области Елена Груняшина, на ее счету три бронзовые медали. У мужчин хит-триком отметиться никому не удалось.

Елена Груняшина преодолевает пятый участок

В соревнованиях на скорость победил Амир Маймуратов (Астана), за что 15-ти летний атлет сразу же получил звание мастера спорта. Как отмечают старожилы сборной – это успех для Амира, так как норматив МС не выполнял никто уже более пяти лет. Вторым в этом виде стал Алексей Молчанов (Караганда), он также первенствовал в боулдеринге и замкнул тройку в «трудности», победил в которой Павел Грязнов (Алматы). Довольно неожиданно ниже своих возможностей выступили братья Девятириковы, которые на протяжении долгого времени входят в пятерку лучших скалолазов сборной Казахстана.

Никита Девятириков на четвертом участке

Но если Артем смог взять два третьих места в «скорости» и боулдеринге, то Никита финишировал далеко за пределами призовых мест. В связи с этим мы решили поинтересоваться у него, в чем причины неудач:

- Артем накануне стартов приболел, «сложность» проходил с температурой. Что касается меня, то скажу так - у каждого спортсмена есть спады и подъемы в карьере, сейчас, скорее всего, был спад. Но таких плохих результатов у меня не было уже 5-6 лет. Кроме того, трудно найти мотивацию. На данный момент отменили призовые для победителей и тех, кто занимает первое место в рейтинге, в связи с этим пропало стремление быть лучшим. Рейтинг сам по себе теперь не играет большой роли, главное входить в пятерку, чтобы выступать на международных соревнованиях. Не так давно изменили правила в «скорости». Если раньше была произвольная трасса, где надо было думать, то сейчас поставили один эталон, зацепы все одинаковые. Ее можно сравнить со стометровкой в легкой атлетике. Мне приходится бегать «скорость», так как она у меня лучше всего получается. Мне этот вид уже не нравится, я сейчас больше уделяю внимание многоборью, стал универсалом».

Старший тренер сборной Казахстана Владимир Силиванов: «Это были последние соревнования перед чемпионатом мира, который состоится в Париже в сентябре этого года. Поэтому здесь был последний шанс для кандидатов попасть в национальную сборную. Недавно как вы знаете, мы принимали участие на континентальном первенстве. Я считаю, что мы выступили хорошо, у нас в активе три медали. Скалолазание у нас сейчас на высоком уровне. Не случайно на чемпионате мира в «скорости» команда попала в тройку лучших, а в личном рейтинге наши спортсмены входят в десятку. Несмотря на это мне не понятна позиция Агентства по делам туризма и спорта Казахстана. Оно совершенно не финансирует национальную и молодежную сборные, для того чтобы они ездили на все престижные международные соревнования. Хотя если скалолазание в скором времени будет олимпийским видом, то нынешние спортсмены станут будущими олимпийцами. Поэтому если сейчас не работать, то потом не будет и результатов».

Президент федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казбек Валиев: «В начале двухтысячных годов началось динамичное развитие этого вида спорта у нас в стране. За десять лет наши ведущие спортсмены на самых престижных соревнованиях добились замечательных результатов. Есть у нас призеры мировых первенств, чемпионы Азии, как на взрослом, так и на молодежном уровне. То есть уровень казахстанского скалолазания соответствует мировым стандартам. На сегодняшний день в стране более 40-ка скалодромов, все они разного размера. Есть у нас несколько хороших секций на платной и бесплатной основе, в которых работают ведущие тренеры. Именно они занимаются развитием молодежного скалолазания. На данный момент в Казахстане скалолазанием занимается более 10-ти тысяч человек, около 200 из них выезжают на соревнования».

Казбек Валиев награждает призеров соревнований по боулдерингу. Слева направо Алексей Нигматулин (Алматы), Алексей Молчанов (Караганда) и Артем Девятириков (Алматы).

Серебряный призер чемпионата Азии-2012 Саят Боканов: «Этот старт для меня не сложился - руку порезал, ногу ударил. Перед соревнованиями все мысли были о руке. После того, как я ее потревожил, она опять начала кровить. Замотали, а в следующем забеге нога сорвалась. Тем не менее, хорошо, что у нас есть одна стандартная трасса для скорости, недавно вроде бы еще одну построили в Караганде, но я там еще не был. Раньше возникали сложности с ней. Радует, что появляется молодежь, которая неплохо выступает. Расширяется география. Например, до этих соревнований я никогда не видел спортсменов из Павлодара. Там есть талантливые ребята, которые могут составить нам конкуренцию, если продолжат тренироваться. Что касается чемпионата Азии, то если бы мы все вместе пораньше начали готовиться, то могли бы больше медалей завоевать, включая и золото. Конкуренция там была высокая, так как из года в год собираются сильнейшие скалолазы Азии».

Бронзовый призер чемпионата Азии-2012 Алексей Молчанов: «Пробиться, получить призовые места, стать первым всегда тяжело. Для этого нужно быть собранным, подготовленным, и, конечно же, необходимо постоянно тренироваться. То есть не так что ты полгода не занимался вообще, а тут, раз пришел и выиграл. Так не бывает. На этих соревнованиях все прошло как обычно. Уже можно сказать привычно, так как были практически одни и те же участники, которые с каждым днем они становятся все сильнее и сильнее».

Все награды нашли своих героев

Несмотря на то, что отечественное спортивное скалолазание находится отнюдь не на задворках мировой арены, оно все же, как и многие другие не олимпийские виды спорта у нас в стране имеет статус любительского, нежели профессионального. Многие спортсмены вынуждены совмещать повседневную работу с тренировками и соревнованиями. В связи с этим они не могут выступать на всех международных турнирах, отдавая предпочтение только самым важным стартам сезона, будь то чемпионат Азии или мира. Возможно, ситуация измениться после того, как скалолазание войдет в олимпийскую семью. А пока любители будут привозить нашей стране медали со всего света, количеству и достоинству которых могут позавидовать профессионалы из других видов спорта.